Покрівля з ондуліна: як зробити монтаж

Ондулін – це найсучасніший матеріал, який володіє невеликою масою і високою надійністю.

Однак з його появою на ринку покрівельних матеріалів з’явилися і свої складності і питання, які ставлять людей в глухий кут.

Щоб їх відвести в сторону, потрібно детально розглянути всі особливості матеріалу.

Властивості і технічні характеристики ондулін матеріалу

Для багатьох обивателів вистачає самого простої властивості, яким не похизується ні один аналог – абсолютна екологічність.

Але є і цілий ряд інших особливостей, які його так чи інакше відрізняють:

• висока міцність;
• дуже скромна маса;
• піддатливість (еластичність);
• колірна гамма обмежується лише уявою;
• несприйнятливість до природних впливів;
• не реагує на ряд хімічних реагентів.

Незалежно від місця виготовлення, технологія завжди залишається однаковою, тому суттєвої різниці в якості знайти не вийде.

Основний компонент – волокна целюлози, які можна відшукати в будь-якій точці планети.

Ці волокна просочуються складом для зв’язки, в який входить бітум, скловолокно, мінеральні наповнювачі та в самому кінці барвник.

Потім за допомогою преса і дуже високих температур формується хвилястий лист.

Через зовнішню схожість зі звичним шифером ондулін називають єврошифером.

Але не можна їх ставити в один ряд, тому що в його склад не входить шкідливий для здоров’я людини азбест.

Рівень водопоглинання в свою чергу трохи поступається своєму попереднику, але навіть в самих дощових регіонах цей фактор в результаті помітний не буде.

При експлуатації він досить довговічний і витримує від 25 циклів відтавання і заморожування (чим південніше йде справа, тим більше циклів через мінімальні змін).

Причому фізична витривалість дуже висока (960 кг \ м2), як і стійкість до температур (від -40 до +110 градусів Цельсія).

Підготовка кроквяної системи

На самому початку потрібно підготувати робоче місце, де в майбутньому пройде монтаж ондуліна.

Процес досить простий, але вимагає концентрації і точності виконання.

Спочатку на шпильки фіксується мауерлат з бруса 100 х 100 мм.

Можна використовувати і більші варіації, але в них немає ніякого сенсу через легкість конструкції.

Бічне обв’язування дротом також не обов’язкове, але цілком допустима, якщо є бажання додатково зміцнити дах.

Кроквяна система тут найвільніша, тому що маса у листів гранично низька.

Найчастіше майстри намагаються виділити свою роботу, тому формують складні щипцові малюнки.

Бажано дотримуватися відстань між брусами (80 х 150 мм) в 1 м, щоб зберегти несучу здатність.

Крок можна трохи збільшувати або зменшувати в залежності від кута нахилу ската. Під таку покрівлю найзручніше утеплювач укладати знизу, тому зараз можна обійтися будь рулонної гідроізоляції. Монтаж гідроізоляції для однієї людини досить складний і бажано обзавестися напарником. У процесі діяльності людина розкручує рулон і підтягує його, а інший все фіксує степлером.

На гідроізоляцію поміщається контробрешітка для забезпечення вентиляції покрівлі.

Зверху вже перпендикулярно монтується решетування з обрізної дошки 25 х 150 мм з кроком 60 см, на яку і буде монтуватися покрівля.

Підготовка коника займає особливе місце, тому що верхні бруси фіксуються на 5 см нижче верхньої точки.

На цьому підготовчі роботи завершуються.

Монтаж покрівлі і останні штрихи

Тепер фіксується карнизна планка для ондуліна по всій нижній кромці.

Відрізняється вона не тільки своєю довгастою і вузькою формою, але ще і спеціальною смугою згину.

Фіксація проводиться в нижній частині крокв, щоб чітко розмежувати краї і зафіксувати їх.

Нахлест слід залишати 5 см.

Тепер можна приступати до монтажу самої покрівлі.

Процес виконується крок за кроком:

1. Укладання покрівельного матеріалу починається з нижнього ряду з будь-якого краю, а потім йде горизонтально. Крайні листи повинні заходити на вітрову планку (крайня) для максимального захисту, але при цьому виступати за межі планки на 5 см.
2. Між планкою і покрівлею фіксуються спеціальні еластичні заповнювачі карниза, які надійно захистять від птахів, комах і вологи.
3. Для точного вбивання цвяхів над латами натягується мотузка, по якій і йде орієнтування. Такі мотузки натягаються паралельно кожному брусу в контробрешітці.

Забиваються цвяхи в гребінь кожної хвилі на всіх рівнях, що трохи занадто багато роботи, зате приносить свої плоди. Удари наносяться не сильно, але точно, щоб ненароком не промахнутися повз капелюшки.

1. На вітрову дошку фіксуються спеціальні щипцові елементи (зовні виглядають, як прямокутна панель, перегнути навпіл) для захисту бічної частини від вологи і вітру. Для цього йдуть окремі панелі, що володіють можливістю згинання, а нахлест не повинен перевищувати 15 см.

Кріплення здійснюється на саморізи зверху і збоку з кроком в 20 см.

1. Якщо присутній автономне опалення або будь-які інші виведення через дах, то потрібно скористатися покривним фартуком. При його монтажі використовуються не тільки цвяхи, а й незатвердіваюча мастика (силіконові наповнювачі і піна не використовуються ні в якому разі, бо силікон висихає згодом, а піна руйнується від вологи і ультрафіолету, завдяки чому вже через рік доведеться знову все ремонтувати).
2. Коньок (може мати різну форму) встановлюється від того ж краю, від якого велася вся робота. Для його фіксації треба прибивати цвяхи через верхню частину хвилі, а частота фіксації – 1 стик на 1 хвилю.

Між коньком і листами ондуліна встановлюються еластичні заповнювачі, аналогічні використовуваним раніше.

В самому кінці знизу фіксується будь-який обраний утеплювач.

Використовуються зазвичай 3 варіанти – пінополіуретан, пінополістирол і мінеральна вата.

Найнадійніший – ППУ, а й найдорожчий.

На другому місці пінополістирол і в самому кінці економ клас мінвата.

При роботі треба використовувати такі інструменти та матеріали:

• ондулін;
• коник;
• еластичні заповнювачі;
• карнизна планка;
• щипцові елементи бічні;
• рулетка;
• шуруповерт;
• саморізи;
• молоток;
• цвяхи;
• електролобзик;
• брус;
• дошка обрізна;
• наждачний папір;
• антисептик;
• плівка поліетиленова;
• утеплювач.

Ні в якому разі не можна забувати про те, що використовувана деревина попередньо зашкурівают наждачним папером, а потім покривається антисептиком проти вологи.

Такий підхід продовжить в 1,5-2 рази терміни експлуатації кроквяної системи.

Все різання проводиться за допомогою ножівки по дереву з дрібним зубом (змочується водою або маслом), електролобзика або болгарки на низьких оборотах.

Як відрізнити справжній ондулін

Іноді недобросовісні продавці і виробники надають підроблений матеріал, який вже не володіє необхідною довговічністю.

Такий матеріал може сильніше взаємодіяти з водою, плавитися під сонцем, вигоряти на сонці або навіть стати крихким.

Є ряд властивостей, про які не можна забувати в процесі вибору:

1. Маркування. Нанесення проводиться машинним способом з використанням сучасних технологій.

Обов’язково вказується слово «Onduline», код країни, номер партії і дата виготовлення в довільному порядку.

1. Стабільні фізичні параметри (шорстка поверхня, 10 хвиль 95 * 36 мм, товщина 3 мм). Єдиний виняток – модель DIY має всього 8 хвиль, а товщина листа 2,6 мм.
2. Фарба додається до складу ще під час замішування розчину, тому колір буде рівномірний в будь-якій точці зсередини матеріалу.
3. Наявність замку у вигляді 2-х видавлених смуг на торцях.
4. У продавця повинен бути сертифікат від виробника, де вказується базова гарантія на 15 років.
5. Колір завжди насичений, але виключно матовий.
6. При різанні не шарується. У більшості продавців є спеціальні пробники, які він може продемонструвати клієнту.

Під час придбання листів завжди треба дивитися ще і на цвяхи.

На них в обов’язковому порядку повинна бути проставлена ​​фірмовий друк, а довжина рівно 75 мм.

Тут майже завжди надаються оригінальні цвяхи, тому казусів майже не буває.

Правильно обраний і змонтований матеріал буде служити ще багато десятиліть без будь-яких ускладнень.